“Fashion is about reduction” – так на небольшой секретной пресс-конференции начал свою речь Джонатан Уильям Андерсон, специальный гость 92-ой выставки мужской моды Pitti Uomo. О каком именно "убавлении" или "снижении" модного накала говорит дизайнер становится понятно, когда речь заходит о конкретных предметах одежды: Андерсон ожидаемо посвятил коллекцию Флоренции, выбрав в качестве отправной точки собственное положение туриста – и таких же гостей города вокруг: сверх меры обнажившихся от непривычного летнего зноя или одетых в уродливые бермуды из денима, вьетнамки и банальнейшие модели кроссовок. Свою ультракороткую рецензию (сразу после шоу) один из уважаемых модных критиков Анжело Флакавенто озаглавил Power of normality – властью (или влиянием) нормальности. К сожалению тонкость и многозначность что слова power, выбранного Флакавенто, что reduction, произнесенного Андерсеном, теряется при переводе, но общий смысл ясен. Современная мужская, да и не только мужская мода нуждается в том, чтобы ее хорошенько "отжать", отбросить лишние смыслы и заново выстроить на образовавшемся фундаменте более точные и продуманные конструкции. Забегая вперед, стоит сразу казать, что нет – никакого возвращения нормкора не предвидится, различных квазистилей и так полно, так что необходимость упрощения или, как минимум, отказа от усложнений (именно видимых усложнений – тут это важно) почувствовали очень многие марки-участницы выставки. Именно для того, чтобы очень точно выразить модные настроения и существует Pitti Uomo. Здесь, например, интересно наблюдать, как развивает цветовую гамму и ассортимент минималистичный бренд непромокаемый одежды Rains (добавились прорезиненные брюки, рюкзаки и панамы более сложных оттенков, плюс – красивый камуфляжный принт), как чувствует себя пижонская марка Harrys of London, чьи белоснежные чемоданы или мятного цвета кеды прямо таки кричат о вашем благополучии; насколько уместно чувствуют себя даже "слишком упрощенные" производители белья Bread & Boxers, чьи трусы и футболки в герметичных упаковках можно было бы продавать в ночных вендинговых автоматах, если бы не завышенная цена. Тут можно заметить, как одни марки возвращаются к корням, перерабатывая наследие полувековой давности – и насколько исторический бренд Maison Chapal с куртками и туфлями из мягкой кожи, которые демонстрирует гонщик Поль Бельмондо (да, сын того самого Жана-Поля), выглядит современнее, чем попытка молодой марки m140 вдохнуть сегодняшний день в стиль Говарда Хьюза и летный костюм (хотя, попытка эта вполне удачная). Здесь в очередной раз показываются марки с собственным сильным видением, вроде японцев United Arrows, один только кардиган которых можно рассматривать до бесконечности, а коллекции выглядят так, будто уже прописались в вашем гардеробе, или – впервые за 17 лет существования бренда – на Pitti оказался культовый в определенных кругах бренд Volga Volga, чей автор Михаил Пантелеев (в прошлом – помощник Йодзи Ямамото) посвятил коллекцию поэту Саше Башлачеву, заодно включив в крой одежды отрезы старинных тибетских тканей.
Удивительным образом 92-ая выставка Pitti Uomo прошла не под девизом "кто во что горазд" – и это радует. Павлинов, носящих в костюмы-тройки под палящим солнцем почти нет, бренды осознанно нажимают на паузу. Чтобы осмыслить четыре интенсивных дня выставки тоже нужно время. При этом традиционный для обзоров список из 10 лучших брендов Pitti спокойно раздувается до двадцати: достойных было более чем достаточно.
Итак, вот 20 марок, которые будут определять наше сознание в следующем году:
De Bonne Facture
Замечательный французский бренд, выбравший понятие understatement, как и все прочие вариации "сдержанности", своей движущей силой и своим преимуществом. Ребята работают с почти десятком французских же фабрик, каждой из которых отдельно заказывая трикотаж, отдельно – сорочки, шапки, перчатки или пуговицы (последние, к слову, сделаны из рога и ореха). После De Bonne Facture все это изящно оркеструют, получая на выходе очень чистый, утонченный, в хорошем смысле понятный мужской гардероб, где детали кроя могут иметь свой дополнительный "слой" смыслов, а фактура конкретно освежает ощущения: парка из хлопка, на ощупь похожего на крафтовую бумагу, – чуть ли не центральная вещь грядущей летней коллекции. Все перечисленное как раз и отличает хорошую марку от посредственной.
De Bonne Facture
De Bonne Facture
Danton
Одна из лучших марок, чтобы носить здесь и сейчас. За 90 лет Danton прошел путь от французского воркшопа, где создавали настоящую рабочую одежду: робы, фартуки и комбинезоны – до грамотно продуманного стрит-бренда, над которым взяли шефство японцы. В линейке – плотные и приятные на ощупь футболки, штаны (не брюки, а прямо настоящие, добротные рабочие штаны) из неокрашенного грубого хлопка, и прямо таки идеальные парки без лишних изысков – как раз для лета, которое в наших широтах так и не начнется
.
Danton
Danton
Rivieras
Во-первых, у них был лучший стенд на Pitti – ряды ярких обувных коробок, умело сложенных по цветам и, конечно, в правильной последовательности – и ничего лишнего. Во-вторых, Rivieras – лучший пример того, как из чего-то заведомо спорного вырастает достойный бренд: марка выпускает самую что ни на есть "дедушкину" обувь, и чтобы носить эти слегка нелепые, нарочито "расслабленные", как написали бы в рядовом глянце, слипоны из плетеной парусины или замши, нужна недюжинная харизма, глубокое понимание своего стиля, и даже не столько чувство юмора, сколько общий "чилл" или даже такое обаятельное равнодушие к чужим взглядам.
Rivieras
Rivieras
Knitbrary
Любимцы всех знакомых журналистов и, в особенности, японских байеров, испанцы Knitbrary, чьи совершенные свитера ручной работы вызывают приступы кинестетического восторга, показали кое-что за гранью человеческих чувств. Их новые летние кардиганы из тончайшей королевской альпаки кажутся совершенно прозрачными и невесомыми, похожими на крылышки стрекозы – и тут, описывая ощущения от этой вязки, действительно сложно избежать популистских метафор: хочется сравнить этот трикотаж с чем-то земным и понятным, чтобы не прослыть восторженным идиотом. Основатель Knitbrary Педро Кастелланос сам был в подобном черном кардигане, надетом поверх белой сорочки – и выглядел и модно, и непретенциозно одновременно.
Knitbrary
Ikiji
Отличный японский бренд, который, будучи очень умно концептуализированным, всегда совершает своевременные шажки влево или вправо – поэтому все их новые идеи видятся вполне логичными, но уж точно не скучными или предсказуемыми. В этот раз Ikiji выбрали в качестве отправной точки стилизованные японские гравюры – редуцированные до почти абстрактного узора изображения волн и лодочек на них, но не только в принтах (что было бы очевидно для гравюры), но и в рельефе трикотажной вязки. Для европейского обывательского сознания некоторые вещи марки на первый взгляд могут показаться даже слишком ориентальными, но это не причина отказываться от двубортных шелковых кардиганов или пиджаков Ikiji из фактурного, чуть буклированного хлопка.
Ikiji
Ikiji
Period Features
Так же как и Knitbrary, марку Period Creatures стоит относить к самому настоящему "люксу", тому, который определяется уникальностью и трудоемкостью. Period Features делают сорочки – от лаконичных до "вырви глаз" – по старинной технологии: точно так же ткут полотна в Индии для традиционных рубашек; собственно в небольшой деревеньке, в пяти часах езды от Калькутты и располагалась первая фабрика бренда. Но это не просто марка с экзотическими рубашками – у Period Features ручная техника ткачества помножена на японское чувство пропорций, отчего их одежда не лишена современности.
Period Features
Heaven’s Secondskin
Раньше эта японская марка называлась Secondskin Genderless и выпускала действительно агендерное белье из хлопка слабой скрутки: их полностью закрытые, но при этом пропитанные каким-то удивительным эротизмом, трусы и майки нежных цветов на ощупь были похожи на кашемир. Secondskin также производят домашнюю одежду, парфюмы на основе масел и дорожные свечи. Теперь креативный директор бренда Йиндиго Мочицуки (у нее, кстати, есть русские корни) запустила сервис по кастомизации вещей а также коллаборацию с уважаемой японской маркой-производителем сорочек Choya Shirt – и это, надо сказать, партнерство исторического значения. Choya существует с 1886 года, то есть как раз с того времени, когда в Японии появилась yafuku – одежда местного производства, сшитая в западном стиле, так что 130-летняя история Choya – это история, как они сами это описывают, модной «контратаки». Результат работы Seconskin и Choya – несколько рубашек-трансформеров с потрясающей сверхтонкой обработкой швов и петель, а также специальные сорочки для людей разных профессий – друзей бренда: флориста, фотографа архитектуры, повара и гитариста (для него, например, Secondskin сшили рубашку со специальной проймой, которая не мешала бы свободно держать гитару). В общем, будущему обладателю сорочки из этого коллаба точно предстоит завидовать самому себе.
Bananatime
Бренд из Амстердама, проповедующий безмятежность, – даже название отсылает к трактату социолога Дональда Франсиса Роя “Banana Time”, в котором говорится о том, что для большего удовлетворения условиями труда промышленным работникам необходимо то самое "банановое время" – перерыв на игры и общение с коллегами. В одежде Bananatime нет намеков на промышленность, зато есть утонченный пижамный стиль и красивые набивки по шелку. Некоторые туники сшиты изнаночной стороной наружу – чтобы цвета набивок казались приглушенными. Сочетание удлиненной мужской сорочки с пестрыми зауженными брюками – лучшее в лукбуке новой коллекции.
Bananatime
Bananatime
P. Le Moult
Еще одни классные «пижамщики» с захватывающим сторителлингом: P. Le Moult – марка, придуманная правнучкой искателя приключений и лучшего охотника на бабочек (по тем временам – изысканное джентльменское увлечение) Эжена Ле Мульта, Пралин. Каждая из ее пижам отражает ту или иную главу жизни прадеда – так грядущая летняя коллекция посвящена скаутам: на полосатые рубашки вручную нашиты стилизованные скаутские бэйджи и патчи с надписями вроде Égalité (равенство), к ним добавлены косынки-галстуки и прочие занятные находки. Кажется, эти пижамы придуманы с таким драйвом, что заснуть в них точно не получится, а вот пройтись прямо по городу и прослыть щеголем – пожалуйста, а на хрупких девушках шорты со скаутскими сорочками смотрятся без преувеличения остромодно.
P. Le Moult
P. Le Moult
GRP
Тосканская фабрика 1973 года рождения позиционирует себя как производитель трикотажных вещей для поездок – поскольку, чем больше вы путешествуете, тем легче и тоньше должна быть ваша одежда, GRP постоянно находится в поиске материалов, которые при своей легкости останутся прочными и долговечными. Но не стоит ждать от GRP высоких технологий – это очень традиционалистский бренд, но в этом и все его обаяние. В летней коллекции свитера и футболки связаны их "сухого" скрипучего льна, охлаждающего тело – и это очень маскулинные вещи, на бледной коже сложные оттенки серовато-коричневого или оливкового льна совершенно не смотрятся. Все же GRP – это марка для суровых, но романтичных мужчин с "тертой" загорелой кожей и сетью благородных морщин.
GRP
Héritier Frères
Марка мужских (хотя сейчас все скорее унисекс) аксессуаров – новички не только Pitti, но и мира моды в целом: они появились в этом году, но уже получили заказ от Сары Андельман, владелицы Colette. Сначала Héritier Frères решили объединить бампер для айфона с кошельком и, надо сказать, у них получилось – получился вполне элегантный объект. Остальные сумки бренда так и вообще хирургическ точно скроены, пусть в них и читается влияние некоторых аксессуаров Saint Laurent. Тем не менее, у Héritier Frères возможно большое будущее – такой мощный старт и четкое видение было бы обидно не использовать по полной.
Héritier Frères
Stutterheim
Шведский бренд производит дождевики, вдохновленные тоской – "важным человеческим чувством", по мнению его создателей. И делают эти шведы свое дело хорошо – к качеству не придраться. "Грусть стимулирует творчество" – под таким девизом Stutterheim доработались до видного коллаба с Marni, а также успели сделать крутые парки с Гаранс Доре и Henrik Vibskov. Любопытный факт: помимо полосатых парок и плащей изысканных цветов, бренд выпустил модель в поддержку ЛГБТ-сообщества с говорящим именем Vladimir.
Stutterheim
Stutterheim
Man 1924
Уютные бородатые парни из Бильбао продолжают дело дедов и создают, без преувеличения, идеальную мужскую одежду в стиле casual – и это просто поразительно: ни одного лишнего предмета гардероба, ничего спорного и, слава богу, никаких худи и джоггеров. MAN – это бренд, который может научить своих будущих поклонников выглядеть так, как все эти расслабленные стритстайл-парни, с одной лишь поправкой – у комплектов MAN куда больше общего с реальностью. Если попытаться разложить алхимию бренда по полочкам, получим и многослойность, и нарочитую "винтажную" замятость тканей, и благородные фактуры, от которых нельзя оторвать ладони – такие эти ткани живые, и своеобразный крой плеча или длину пиджака – как будто с одежды стряхнули лишнюю маскулинность. "Быть, а не казаться" – именно то, что теоретически может проповедовать мужчина в стиле MAN, хотя для креативных умов бренда – Карлоса Кастильо и Хорхе Навареса – такие громкие фразы ни к чему, они их, собственно и не употребляют.
Man 1924
John Sterner
Александр Штуттерхайм, о чьих прорезиненных парках Stutterheim было написано выше, решил, что лаконичным плащам в пару нужны идеальные свитера – простые, объемные, теплые. Трикотаж "без дизайна" придумывался как альтернатива всему одноразовому – по уверению создателей, толстый свитер John Sterner прослужит вам всю жизнь; в каком-то смысле это одежда-броня для эскапистов – чтобы быть ближе к ремеслу и дальше от городских неврозов. Если жизнь вдалеке от цивилизации кажется вам слишком романтизированной, зайдите на сайт бренда и включите sheep cam – хотя бы понаблюдайте за овечками.
John Sterner
John Sterner
Cohérence
Креативный директор Cohérence Кентаро Накагоми делает тренчи и жакеты, прекрасные во всех отношениях: его основная идея – взять одежду, которую носили видные арт-деятели прошлого столетия – Дюшан, Камю, Ле Корбюзье, Матисс или японский художник Леонард Фудзита – разобрать на составляющие и пересобрать на современный лад. Накагоми заворожен цельновыкроенными рукавами и регланами, объемами их одежды (он восхищен той "мягкой" маскулинностью, которую придают фигуре плащи-оверсайз), манерой ее носить. Пальто и плащи Cohérence сшиты с ожидаемой японской внимательностью к деталям: пуговицы из бивня, правильной ширины манжеты, подкладка в полоску, как на сорочке Жана Кокто, которую он носил в 1911 году, подстежки из джерси или шелкового меха – да и сама ткань многих моделей тоже оказалась технологичным японским джерси, которое будто бы прикидывается твидом. Это молодая и бесконечно умная, перспективная марка, так что обратите на нее внимание – будьте первыми.
Cohérence
Snow Peak
Изначально Snow Peak был фирмой-производителем оборудования для хайкеров – в 1958 году Юкио Ямаи решил заполнить нишу, которая была на тот момент – по его мнению – не развита. Сейчас Snow Peak владеет сын Ямаи и продолжает производить дизайнерские приспособления и утварь – горелки, фляги, светильники, мебель и гриль. Все настолько хитроумное и притягательное, что какую-нибудь походную кружку хочется купить, даже если она вам и не нужна совсем. Три года назад Snow Peak начали выпускать одежду под собственным лейблом – и это был грамотный, оправданный шаг. Одежда стала не приложением к палаткам, а самостоятельной линейкой – с отличными дизайнерскими находками и любопытными коллаборациями, например, с Yamato – бренд решил сделать несколько упрощенных кимоно для отдыха, которые отлично впишутся даже в урбанистический пейзаж.
Snow Peak
Monitaly
Столкновение классической гаражной "американцы" с японской философией – Юки Мацуда ищет вдохновения среди пыльных автомастерских и неоновых церквушек, калифорнийских пальм и остатков наследия natives, мотелей и трейлерных парков, среди серферов и рыбаков Аляски, в общем "одноэтажная Америка", какой вы ее вряд ли увидите без той самой "азиатской" оптики. Это могла бы быть южная готика, но бренд так и пышет иронией и неким напускным легкомыслием – оно и славно. Новая коллекция Monitaly отдает пылью дорог и адаптированным в Голливуде "Безумным Максом" – слегка прямолинейно, но миллениалам понравится.
Monitaly
Delirious
Сразу видно, что тут сошлись страсть и ум: улыбчивый весельчак Марко Ланеро всегда был почитателем ремесленников, поэтому и задумал делать очки ручной работы (правда, в производстве также задействованы управляемые вручную машины) из титана, рога, пластичного неломающегося ацетата – а потом и кастомизировать их: добавлять имя покупателя на то место, где у любого другого производителя красовался бы лейбл. Для Марко дизайн стоит над брендингом, и это заметно: если форму оправы он находит недостаточно крутой, он просто ее не выпускает. А формы оправ у него действительно выдающиеся: шестигранники и хищные "авиаторы", сверхлегкие круглые очки и переработанные винтажные "кобры", цветные или прозрачные, для коррекции зрения или солнечные – и всю коллекцию можно определить как абсолютную coolness.
Delirious
Villa Delmitia
Помимо шелковых стеганых халатов, в которые костюмеры любят наряжать киношных злодеев и богачей, Villa Delmitia делают отличные классические пижамы, очень «правильные»: с кантом, накладными кармашками и контрастными пуговицами. Последняя же коллекция – неожиданно трогательная и дико модная: пижамы сшиты из полосатой ткани, причем каждый рукав, манжет, брючина или часть ворота – со своим типом полоски (и с разным ее направлением). Получились вполне себе авангардистские одеяния, которые настолько хороши, что жалко прятать их в четырех стенах.
Naomi Goodsir
Наоми не создает мужскую одежду, но ее наличие в этом списке обязательно. Экстравагантная австралийка делает аксессуары, в основном – шляпки (в том числе – специально на заказ для съемок увесистого глянца, которые потом с кучей мороки транспортируются через Новую Зеландию), но на Pitti Uomo уже который сезон показывает свои ароматы. Все без исключения – маленькие шедевры. Можно сказать, что сейчас Наоми превращается в одного из лучших артистических директоров среди тех, что работают в сегменте нишевых ароматов. Гудсир уже выпустила четыре парфюма, а над пятым работа затянулась – на выставке Pitti Fragranze в сентябре прошлого года Наоми не показывала новинок, зато ее партнер по секрету рассказал, что они готовят нечто особенное с парфюмером Изабель Дойен. На прошедшей Pitti Uomo пятый аромат уже можно было распробовать – он все еще находится в стадии доработки, но его костяк, его плоть уже понятна. Молочно-зеленый Nuit de Bakelite из корня туберозы невероятно точно передает заложенную в него идею – состояние бессонницы, предрассветную усталость, мучительное ожидание начала привычной дневной жизни.
Naomi Goodsir
Комментарии (0)